(Sunday Times) Viaggio tra le osterie che raccontano la città, tra palazzi edoardiani, taverne art déco e celle di prigione trasformate in salottini. I pub di Liverpool custodiscono la memoria marinara e musicale della città. Dove sul Mersey John Lennon ordinava i suoi black velvet.
Si respira aria di Beatles
Nel solo centro di Liverpool le birrerie di livello sono almeno una ventina, e in ognuna il visitatore viene accolto con calore. Per orientarsi due fili i conduttori: l’eredità dei Beatles e, soprattutto, il mare. Più ci si avvicina al Mersey più l’atmosfera si fa salmastra.
Il primo indirizzo è il Philharmonic Dining Rooms, in Hope Street, costruito nel 1898 per il birraio di origine irlandese Robert Cains. È un trionfo decorativo che Historic England colloca nel cosiddetto «Freestyle esuberante» e che contrasta con la sobria sala concerti sull’angolo opposto. All’interno ci sono il bancone a isola, due salottini intitolati a Brahms e Liszt e l’ex sala da biliardo, la Grande Lounge, con soffitto a cassettoni e pannelli di rame. Celebri anche i bagni maschili, con pavimento a mosaico e orinatoi in finto marmo rosa.
Verso le banchine si incontra il Baltic Fleet, del 1860, che ha la sagoma di un rimorchiatore e il nome della più antica flotta imperiale russa. Conserva un’aria immutabile, nonostante i palazzi nuovi e il traffico che lo circondano. Propone quattro birre alla spina, tutte di birrifici indipendenti, ed è comodo per chi vuole raggiungere il Liver Building o la Tate Liverpool, che riaprirà in primavera.
Lo Ship and Mitre, accanto all’imbocco del Queensway Tunnel, rende omaggio con il nome alla vocazione marittima ed ecclesiastica della città. È noto per l’ampia scelta di birre, tra cui otto real ale e due sidri artigianali, e serve lo scouse, lo stufato di manzo tipico del posto.
Il Bridewell, nel quartiere dei Ropewalks, era invece una prigione per marinai e portuali ubriachi. Una targa ricorda che nel 1860 vi prestò giuramento Charles Dickens, agente speciale per una sola notte mentre si documentava per un suo libro. Le sette celle oggi sono piccoli salottini.
Chiude la rassegna Ye Cracke, dove John Lennon beveva da studente e dove nacque la rivista “Mersey Beat”. Riaperto nel settembre 2025 dopo un restauro di sei mesi, ha evitato le trovate a tema e ha mantenuto vetrate colorate, sedie in legno e un juke-box. Uno dei suoi salottini, il War Office, è quello in cui fu fotografato Stuart Sutcliffe, primo bassista dei Beatles.
