(New York Times) Tre giorni lungo la Via Transilvanica, da Sighișoara a Biertan, mostrano una regione lontana dagli stereotipi gotici e dal Conte assetato di sangue. Tra villaggi sassoni, foreste antiche e castelli restaurati, la realtà supera la leggenda. Un sentiero di circa 1.600 chilometri, costruito da 20mila volontari, attraversa la Romania in diagonale.
Da quando Bram Stoker pubblicò “Dracula” nel 1897, la Transilvania è diventata nell’immaginario collettivo il fondale per eccellenza dell’horror gotico. Hollywood ha rilanciato questa immagine di recente: la regione ha ispirato il “Nosferatu” di Robert Eggers del 2024 e fa da sfondo ad alcune scene della serie Netflix “Wednesday”. Dietro il mito, però, c’è un luogo concreto. Lo si vede bene camminando lungo la Via Transilvanica, il sentiero di circa 1.600 chilometri che parte dalla Bucovina, nel nord-est del Paese, e arriva fino al punto in cui il Danubio tocca il confine serbo.
In tre giorni si può percorrere a piedi un tratto di circa 48 chilometri a metà percorso, facile da raggiungere senza auto. Il viaggio comincia a Cluj-Napoca, capitale non ufficiale della regione. È una città universitaria in cui convivono architettura gotica, barocca e sovietica, e che, sostenuta dai fondi europei e dalla crescita del settore tecnologico, guarda al proprio passato comunista con ironia.
Quattro ore di treno portano poi a Sighișoara, la cittadella costruita nel XII secolo dai sassoni di Transilvania. Il centro storico, patrimonio Unesco, è un museo vivente: i bambini salgono ancora una scalinata coperta del Seicento per andare a scuola, e una torre dell’orologio medievale con statuine lignee resta la porta d’accesso principale.
Prima tappa
Sono circa 19 chilometri, attraverso grandi faggete e prati mossi dal vento fino al villaggio di Criș. Il sentiero è ben segnato dai volontari dell’associazione Tășuleasa Social, e ogni chilometro è indicato da un cippo in pietra scolpito da artisti romeni. In Romania vivono tra 10mila e 13mila orsi bruni, la popolazione più numerosa d’Europa dopo quella russa: per non sorprenderli basta fare rumore. Il percorso si snoda però tra strade forestali e sentieri agricoli, sempre a poca distanza da fattorie e borghi.
Criș, circa 500 abitanti, è dominato dal castello dei Bethlen, famiglia che lo possedette dal Trecento fino alla nazionalizzazione del 1949. Il conte Miklós Bethlen, costretto all’esilio con l’avvento del comunismo, tornò negli anni Sessanta per far rinascere il villaggio. Oggi la vedova e il figlio hanno trasformato case e manieri abbandonati in un albergo diffuso.
Seconda tappa
Il secondo giorno, dopo circa 24 chilometri, si arriva a Biertan, con la sua chiesa fortificata sulla collina. Lungo le mura c’è una curiosa “prigione coniugale”, in cui i sassoni luterani rinchiudevano insieme le coppie che volevano divorziare perché trovassero un accordo.
Terza tappa
Il viaggio si chiude a Brașov, più orientata al turismo e piena di souvenir di Dracula. Una guida, però, ridimensiona la leggenda del vicino castello di Bran: Vlad l’Impalatore, che ispirò il personaggio, non ci abitò mai ed era anzi nemico del clan che lo occupava.
Meglio allora il castello di Peleș, a Sinaia, antica residenza estiva di re Carol I. Ha circa 160 sale sfarzose, tra cui una collezione di 1.600 armi. Come buona parte della Transilvania, è più sorprendente di qualsiasi finzione.
