By Paolo Bonanni
(Conde Nast Traveller) Questa città costiera è tornata alla ribalta grazie a un rinascimento artistico, nuovi ristoranti alla moda e una serie di case eleganti.
I giovani stanno affollando Málaga. Dopo la pandemia, sono arrivati in massa, attratti dal sole tutto l’anno, dagli affitti accessibili e dal cibo abbondante e autentico. Hanno scoperto gli spiedini di sardine grigliate su legno d’ulivo nel vecchio villaggio di pescatori di Pedregalejo e il vino Pajarete scuro all’Antigua Casa de Guardia, dove i baristi alla vecchia maniera suonano campanelli quando ricevono la mancia. E gli oltre 30 musei, dal Museo de Malaga al pop-up Pompidou.
Per questa nuova tribù, la vita è dolce: giornate passate in e-bike tra i murales di Lagunillas fino al Gibralfaro, massaggi al gelsomino all’Hammam al Andalus, G&T al tramonto ai Baños del Carmen e abbastanza mostre da riempire cento weekend. A cinquant’anni dalla morte di Picasso, la scena culturale della sua città natale è splendida come il sole che tinge d’oro le montagne all’alba e al tramonto e l’immaginazione con esse.
Malaga ha una lunga storia che risale all’VIII secolo a.C. – dai Fenici ai Romani, dai Mori ai Cattolici – e le sue fortune sono cambiate con le maree. Il risultato è una città di contrasti a volte drammatici, visibili dal glorioso Castillo de Gibralfaro. Le mura medievali si snodano sulla collina come la coda di un drago possente, e il panorama spazia dal mare scintillante e dal porto alla città assolata e alle montagne.
Un camminatoio scende a zigzag tra pini profumati fino all’Alcazaba – la fortezza gemella del Gibralfaro – e all’anfiteatro romano. L’enorme cattedrale, che ospita il luminoso La decapitazione di San Paolo di Enrique Simonet, svetta tra i grattacieli. Tutto è lì: più di 1000 anni in uno sguardo.
Cosa vedere
Cattedrale di Malaga
I primi turisti erano ben consapevoli di questi contrasti. A metà Ottocento, mentre la scrittrice di viaggi britannica Louisa Tenison arrivava a Malaga in nave e il sole sorgeva dalle acque, immaginava l’assedio di quattro mesi del 1487, quando i monarchi cattolici cacciarono i Nasridi. Nel suo libro “Castiglia e Andalusia”, dipinge un quadro vivido dello scontro epocale: “lo stendardo della croce che sventola sulla tenda di Ferdinando e Isabella”; il “sacro vessillo” degli Arabi “che ondeggia dalle altezze del Gibralfaro”. Ma il suo sogno romantico fu presto interrotto da una vista più prosaica, “più adatta ai dintorni di Liverpool o Glasgow”: le ciminiere delle fonderie cittadine.
I due capitoli decisivi nella storia della città portuale – la Reconquista dall’Emirato di Granada e il ruolo di primo piano nella rivoluzione industriale spagnola – sono ancora evidenti oggi, specialmente al Mercado de Atarazanas.
Tra il 1876 e il 1879, l’ex cantiere navale arabo fu ricostruito con il ferro delle fabbriche, e il lungomare fu ridisegnato per far posto all’elegante Parque de Málaga. Questo periodo coincide con la vita del figlio più famoso della città, Pablo Picasso, nato qui nel 1881. I suoi primi 10 anni li passò nello stesso isolato di Plaza de la Merced, e il Museo Casa Natal Picasso – allestito nella sua casa d’infanzia – offre uno sguardo sulla vita borghese dell’epoca. Picasso lasciò Málaga a 10 anni, prima per La Coruña, poi per Barcellona, ma tornò cinque volte, e dall’esilio autoimposto in Francia ricordava la sua città natale con affetto, abbellendo aneddoti e rievocando sapori, odori e canzoni.
Una città d’arte
Alla fine dell’Ottocento, le fortune di Malaga cambiarono: la fillossera distrusse i vigneti, e poi la crisi economica e la guerra fecero il resto. Alla morte di Picasso nel 1973, il turismo di massa iniziava a deturpare la costa, e alla fine del secolo alcune zone erano degradate e pericolose. All’alba del nuovo millennio, però, il sindaco Francisco de la Torre invertì la rotta. Il centro fu pedonalizzato, permettendo ai bambini di correre di nuovo liberi.
Il CAC, nuovo polo d’arte contemporanea, ridiede vita al quartiere degradato di Ensanche Heredia. Nell’ottobre 2003, il Museo Picasso Malaga aprì nel Palacio de Buenavista, un palazzo rinascimentale che ospitava la collezione d’arte della provincia. Málaga si trasformò in una città d’arte, con Picasso come catalizzatore. E il resto è storia.
Palacio Solecio
Costruito nel XVIII secolo per un mercante genovese che esportava carte da gioco Macharaviaya in America, questo palazzo rimase abbandonato per anni prima del meticoloso restauro del 2019, supervisionato da Antonio Obrador (Cap Rocat e Son Net a Maiorca). Oggi abbondano i dettagli moreschi, dalle testiere decorate delle 68 stanze allo splendido cortile interno con portici, pavimento a scacchi e tende d’esparto. Gli archi maestosi conducono al ristorante Balausta di José Carlos García, dove menu di sette portate includono crocchette di granseola o stufato di merluzzo e pintarroja.
La Zambra
A metà strada tra Malaga e il Golden Mile di Marbella, e ispirato a un vivace ballo flamenco, questo è uno degli ultimi progetti del gruppo Marugal. La sua precedente incarnazione, il Byblos di Mijas, era un’icona anni ’90 frequentata da celebrità come Lady Diana e Julio Iglesias, ma La Zambra, aperto la scorsa estate, è più sobrio. Lo studio mallorchino Esteva i Esteva ha semplificato il design moresco originale per creare un rifugio minimalista di pace e privacy, con richiami al Tulum degli esordi nelle stanze neutre e una delle spa più grandi dell’Andalusia, tutta bianco e acqua marina. I quattro ristoranti sono supervisionati dallo chef Iker González Ayerbe, che unisce la sua formazione basca ai migliori ingredienti mediterranei.
Mercado Central de Atarazanas
Il mercato centrale di Malaga era un cantiere navale nel XIV secolo, e questo edificio di fine Ottocento in ferro battuto e vetrate conserva l’arco nasride originale. La varietà di prodotti – anona della Costa Tropical, jamón pata negra di Ronda, fragole della Valle del Guadalhorce – è altrettanto affascinante, e Spain Food Sherpas organizza ottimi tour di tapas. Il nostro è iniziato con i classici del mercato pescaíto frito (frittura di pesce) e boquerones al limón (acciughe fritte al limone), per poi proseguire con vermut color ebano all’Almacén del Indiano e involtini di gamberi pil pil al ristorante Uvedoble.
Mercado Central de Atarazanas, C. Atarazanas, 10
visita.malaga.eu
Dove l’arte è protagonista
Museo Picasso Malaga
Nato da una collezione di 155 opere donate da Christine e Bernard Ruiz-Picasso, il museo oggi conta 233 pezzi realizzati fino ai 90 anni dell’artista, quando “sperimentava modi sorprendenti di rappresentare la vita”, dice il direttore José Lebrero Stals. Per Picasso Celebration 1973–2023, il museo presenta due Dialoghi con Picasso: uno sulla scultura (fino al 10 settembre) e uno sulla sua influenza sull’arte contemporanea (3 ottobre-24 marzo 2024).
Palacio de Buenavista, C. San Agustín, 8
museopicassomalaga.org
Museo de Malaga
Questo vasto spazio riunisce le collezioni archeologiche (15.000 pezzi) e artistiche (2.000 opere) della provincia, con una terrazza affacciata sul Parque de Malaga. Inaugurato nel 2016 nel Palacio de la Aduana, espone reperti fenici, romani e moreschi, oltre a dipinti dal XVI al XX secolo, tra cui l’Allegoria della storia, industria e commercio di Malaga di Bernardo Ferrandiz e Il vecchio con la coperta di Picasso, dipinto a 14 anni.
Plaza de la Aduana
museosdeandalucia.es
Museo Carmen Thyssen
Carmen Cervera, quinta moglie del barone Thyssen-Bornemisza, possiede questa collezione di dipinti spagnoli e andalusi soprattutto ottocenteschi. Ospitata in un palazzo rinascimentale, include marine di Guillermo Gómez Gil che catturano la luce magica del luogo.
Plaza Carmen Thyssen, Calle Compañía
carmenthyssenmalaga.org
Museo Casa Natal Picasso
Questo piccolo ma brillante museo inizia con i dipinti infantili di Picasso, come Porto di Malaga (1888–1890), e esplora il suo “battesimo dello champagne” nel circolo artistico del padre, rivelando il suo talento precoce e la natura ribelle. Altre sezioni affrontano i temi ricorrenti della sua arte, dalla passione per la tauromachia alla mitologia classica mediterranea e alla paloma (colomba), soggetto preferito del padre, nome della figlia e emblema del Congresso Mondiale per la Pace del 1949.
Pl. de la Merced, 15
museocasanatalpicasso.malaga.eu
Art la Casa Amarilla
David Burbano ha fondato questa associazione culturale e galleria nel 2008 per promuovere artisti locali. Oggi sostiene circa 70 nomi, tra cui Lalone, street artist premiato attivo a Lagunillas, dove i murales restano una forma di protesta. Con Burbano c’è il direttore artistico Roy Laguna, che dice che c’è fila per le mostre mensili e gli studi. Altri nomi da seguire: Jesús Azuaga, aka Le Petit Kaiser, e Irene Molina, artista multimediale che esplora mondi reali e virtuali.
La Casa Amarilla Málaga, C. Santos, 7
lacasa-amarilla.es
Centro de Arte Contemporaneo
Nel quartiere noto come “Soho art district”, il CAC ospita mostre temporanee e collezioni permanenti come Neighbours (opere di artisti locali) e Passion (capolavori in prestito dalla mecenate Carmen Riera). Sotto l’ex direttore Fernando Francés, il CAC ha lanciato MAUS (Malaga Arte Urbano Soho), progetto di street art che ha rivitalizzato l’area con murales di artisti internazionali come DALeast, Roa e Shepard Fairey.
C. Alemania, S/N
cacmalaga.eu
I migliori ristoranti
La Cosmo
Nel novembre 2022 Dani Carnero ha vinto la sua prima stella Michelin per Kaleja, ristorante gastronomico nel quartiere ebraico di Malaga che celebra la tradizione della cottura su brace. Chef locale, Carnero si è formato con Martín Berasategui, Ferran Adrià e Manolo de la Osa prima di aprire La Cosmopolita, sempre nel centro storico. Il suo nuovo ristorante, La Cosmo, è informale e divertente. Quando non è a Kaleja, i commensali possono osservarlo dirigere il flusso delle portate, dalla sua versione di ensalada rusa (con nasello) alle conchas finas (cannolicchi giganti). La Cosmo, C. Císter, 11
lacosmo.es
Jose Carlos Garcia Restaurante
L’altro chef stellato di Málaga, José Carlos García, è cresciuto a Rincón de la Victoria, il villaggio di pescatori a est di El Palo, e si è fatto un nome al Café de Paris, locale aperto da suo padre a La Malagueta. “Mio padre mi trovò in cucina con un grembiule a 11 anni”, racconta. “Dovevo servire ai tavoli”. Dopo viaggi per affinare la tecnica, García ha lanciato il suo ristorante nel 2011, proponendo menu degustazione sempre diversi in un edificio di vetro affacciato sul Muelle Uno. La cucina è un mix di tradizione e innovazione.
Puerto de Málaga, Plaza de la Capilla, 1
restaurantejcg.com
La Terraza de San Juan
In una città nota per i rooftop bar, la modernissima Terraza de San Juan dell’Hotel Malaga Premium rimane un favorito, con la torre della chiesa vicina quasi a portata di mano. Durante la visita, il cocktail della casa (rum e vaniglia con succhi d’arancia, lime e frutto della passione) è stato interrotto da effluvi d’incenso e clamore nella strada sottostante, dove 100 uomini in nero trasportavano una Vergine nella notte, la figura dorata che tremolava alla luce delle candele. Era il traslado di Nuestra Señora de los Remedios, tradizione secolare.
San Juan Terrace, C. San Juan, 11
hotelmalagapremium.com
El Pimpi
Locale storico di Malaga, un tempo scuderia del Palacio de Buenavista e in parte di proprietà di Antonio Banderas. Con un labirinto di sale, foto di celebrità e botti firmate da Paloma Picasso, è perfetto per osservare gente – locali e turisti. A pranzo si susseguono tapas tradizionali, come crocchette di gamberi pil pil e cannolicchi, seguiti da un digestivo di dolce vino Málaga Virgen.
El Pimpi, C. Granada, 62
elpimpi.com