By Paolo Bonanni
(New York Times) Una città meta dei turisti da tutto il mondo che nasconde accanto a santuari di architettura islamica ottimi ristoranti, souk e vita notturna.
Le cicatrici sono ancora visibili nella medina di Marrakech, l’antica città murata, patrimonio Unesco millenaria che costituisce il cuore dell’ex capitale marocchina. Impalcature circondano la sommità del minareto della moschea medievale Koutoubia e alcune sezioni del Palazzo El Badi del XVI secolo, mentre un edificio crollato si strada in Rue Riad Zitoun el Kdim, una popolare via commerciale. Tutto ricorda il catastrofico terremoto che ha colpito la regione, causando circa 3.000 vittime, principalmente nei villaggi periferici e nelle zone montuose.
Visitare Marrakech significa non solo immergersi in un santuario di architettura islamica, artigianato tradizionale scintillante, design contemporaneo d’avanguardia e forse nei migliori ristoranti e vita notturna del Nord Africa, ma anche offrire un sostegno morale ed economico a una regione in ripresa.
Venerdì
Ore 17: Fare un giro di gallerie a Gueliz
La “città nuova” di Gueliz, costruita fuori dalla medina durante il periodo coloniale francese (dal 1912 al 1956), raramente è una priorità per i visitatori. E invece dovrebbe esserlo. Vie come Rue Tariq Bnou Ziad mostrano perché Marrakech è una capitale artistica del Nord Africa. La nuova ed elegante Galerie 38 è specializzata in parte in arte subsahariana, come le scene folcloristiche colorate di Adjaratou Ouedraogo (Burkina Faso) e gli grotteschi stilemi materici di Soly Cissé (Senegal).
L’Blassa Art Space, collegato a un café per coworking, espone giovani artisti del mondo arabo come l’illustratrice tunisina Nyzar Trabxlsi e il fotografo algerino Adem Yahiaoui. In un edificio residenziale, Galerie Siniya28 è decorata con vassoi appesi e pareti bianche irte di punte; recenti mostre includevano scene naturali con colori sfumati della pittrice marocchina Rita Alaoui.
Ore 20: Cena dalle signore
Le fiamme sfrigolano in modo drammatico all’interno di Sahbi Sahbi, un nuovo ristorante di Gueliz gestito da donne, che servono una cucina marocchina classica e saporita. Un mare di candele sui tavoli illumina la sala da pranzo in penombra, e i ciocchi crepitano nel forno gigante, che sforna pane fresco, uno stinco di agnello fumante e una croccante pastilla, un tortino di piccione macinato avvolto in pasta fillo e polverizzato di cannella.
I fuochi scaldano i tajine, i recipienti di terracotta che cuociono gli stufati omonimi, che possono essere ripieni di branzino, pollo, agnello o melanzane dolcificate con miele. C’è anche una lista internazionale di vini, e i dessert includono toast francese aromatizzato ai fiori d’arancio con gelato alla cannella. Cena per due, senza vino, costa circa 750 dirham (circa 75 dollari).
Ore 22: Atmosfera retrò per la buonanotte
L’autore Jules Verne avrebbe amato Baromètre, un bar di cocktail di Gueliz i cui manometri decorativi, tubi, valvole, parti di macchine e altri materiali steampunk sembrano presi dal suo romanzo “Ventimila leghe sotto i mari”. Il Marrakesh Market, che esalta i sapori locali, mescola whisky aromatizzato alla cannella, sciroppo di zafferano, succo d’arancia e Cointreau in una tazza di ceramica sormontata da un cammello di plastica (160 dirham).
Più maestoso, il nuovo ristorante-bar Pétanque Social Club offre un vasto giardino (con campo per la pétanque, un gioco simile alle bocce) e un dedalo di lussuose sale simili a quelle di un palazzo, decorate in stile Marocco-incontro-Età-del-Jazz. Un Mint Tea Swizzle (rum, sciroppo e foglie di menta e succo di lime) vi costerà 120 dirham.
Sabato
Ore 10: Assorbire il colore locale
È l’ora della medina. Lasciate Jemaa el Fna – l’enorme, caotico, carnevalesco mercato visto su ogni cartolina – agli incantatori di serpenti, agli affaristi e alle folle dei tour organizzati. (Tanto ci capiterete prima o poi; tutti i percorsi portano lì). Un’introduzione più autentica inizia da Bab Doukkala, una porta nella cinta occidentale della medina. Passeggiando verso est lungo i vicoli chiamati Rue Bab Doukkala, Rue Dar el Bacha e Route Sidi Abdelaziz, si passa davanti a piccoli negozi, locali in lunghe tuniche djellaba, bancarelle di macellai halal, motorini che sgasano e carretti traballanti carichi di arance e banane. Le arterie principali ospitano anche una scena della moda autoctona.
Mim Design è una nuova showroom grande come una scatola da scarpe per ibridi kimono-caftano bohémien, vestiti senza maniche floreali e altri capi di Malak Nafy. Si incastra accanto a due negozi affermati di designer marocchini: Moul el Hanout by Nassah (di Hassan Hajjaj, il cui streetwear prende spunto da Andy Warhol e dalla psichedelia) e Laly (nota per abiti femminili sobri e monocromatici).
Ore 12: Sorseggiare un caffè nel palazzo del basha
Signore della guerra. Tiranno. Affascinatore di dignitari stranieri. All’inizio del XX secolo, Thami el Glaoui, l’allora sovrano di Marrakech – noto come basha in arabo locale – era una leggenda. La sua magione palaziale, la Dar el Bacha, nel cuore della medina, fu costruita intorno al 1910, riportata al suo splendore nel 2017 e riaperta come Museo delle Confluenze (Museum of Confluences), dedicato all’artigianato tradizionale marocchino. All’interno, Bacha Coffee è un caffè-boutique in stile Art Déco retrò dove camerieri in fez rosso servono lucide caffettiere di caffè (da 44 dirham), i cui chicchi provengono da dozzine di nazioni, in un ambiente che ricorda il film “Casablanca”. Ingresso, 10 dirham (solo caffè) o 50 dirham per caffè e museo.
Ore 14: Godersi un pasto in terrazza
Un portone senza insegna e una scala in Rue Fatima Zahra portano su alla boutique Maison Reine, un amalgama di caftan contemporanei alla moda (da 2.000 dirham), pantaloni oversize (850 dirham), gioielli (da 600 dirham) e altro ancora, tutto disegnato o selezionato dalla proprietaria franco-algerina Naelle Guennoun.
Un piano più sopra, l’elegante ristorante rooftop della signora Guennoun, dallo stesso nome, assolato e accogliente, serve piatti mediterranei-mediorientali presentati con arte che includono una tarte tatin pomodoro-stracciatella e una mezza melanzana arrostita condita con labneh, olio d’oliva e limone conservato. Un hummus super carico con manzo sminuzzato è guarnito con pistacchi e petali di fiori, aggiungendo croccantezza e colore. Per dessert, il ristorante va fiero della sua crostata al pistacchio con acqua di fiori d’arancio. Pranzo per due costa circa 450 dirham.
Ore 16: Studiare i capolavori moreschi
Le arti decorative islamiche trovano una splendida espressione all’interno della Medersa Ben Youssef, un’antica scuola religiosa adornata con alcuni dei migliori artigianati del Marocco. Il cortile centrale aperto è l’attrazione principale, con un pavimento in pietra bianca, una piscina a mosaico e telai di finestre in legno finemente cesellati in alto. Capolavori artigianali rivestono le pareti: motivi geometrici di piastrelle caleidoscopiche, doppie file di calligrafia araba fluente e mari di intonaco bianco scolpito con nidi d’ape e volute. Ripetuto, interconnesso, armonioso: l’insieme era concepito per incarnare la perfezione divina, e ancora oggi ipnotizza (biglietto d’ingresso, 50 dirham).
Ore 18: Perdersi nei souk
I souk, o bazar, che riempono una vasta zona della medina tra la Medersa Ben Youssef a nord e Jemaa el Fna a sud, sono pieni di legioni di abili artigiani che lavorano metallo, legno, ceramica e tessuti. Orientarsi nel labirinto può essere stordente, quindi limitatevi a girovagare e aspettatevi di perdervi periodicamente. (Google Maps non è infallibile). Seguite il profumo burroso del cuoio fino a un passaggio chiamato Derb el Hammam nel Souk Smata, la zona della medina dedicata alla lavorazione della pelle.
La luce del sole filtra attraverso le stecche sovrastanti delle bancarelle, illuminando cinture, borse, giacche, pouf e pantofole note come babouche – un souvenir marocchino per eccellenza (preparatevi a trattare). Poi seguite l’aroma di erbe secche fino a Place des Épices, una vivace piazza aperta circondata da venditori di tappeti e bancarelle che vendono spezie, eucalipto frantumato, olio di argan e altro ancora.
Ore 20: Cenare sotto le stelle
Una miriade di sapori del souk arricchiscono i piatti di L’mida, lì vicino. Candeletta e romantico, lo stiloso ristorante rooftop all’aperto serve un divertente menu marocchino-moderno che include un hamburger con cipolle caramellate alla cannella e una torta di carote spolverata di ras el hanout, un miscuglio complesso di spezie.
I punti forti includono il tajine di pollo e limone reinventato in soft tacos – con olive verdi, pomodoro confit e yogurt alla menta – e il tradizionale (e succulento) tajine di manzo, servito nel suo caratteristico piatto conico con carote e fagiolini. Non serve alcol, ma mocktail come il Bessaha (barbabietola rossa, arancia, lampone e zenzero) offrono un sostituto agrumato. Cena per due costa circa 600 dirham.
Ore 23: Sorseggiare i Mari del Sud
Vibrazioni da Mari del Sud pervadono Kabana, un bar rooftop sul bordo occidentale della medina con palme in vaso, piante in abbondanza e un padiglione all’aperto con tetto di paglia che ospita un lungo bar con sgabelli di bambù. Tra brani global groove, una folla vivace marocchina e internazionale cena e beve bagliore del minareto della Koutoubia. Se non avete 7.000 dirham per una bottiglia di Dom Pérignon, il bar serve anche i facili da bere vini Domaine de Sahari del Marocco (80 dirham a calice), bottiglie di birra Casablanca (80 dirham) e cocktail.
Domenica
Ore 9: Visitare il quartiere ebraico
Il quartiere ebraico di Marrakech, noto come Mellah, fu istituito nel 1500 per ospitare gli ebrei espulsi dalla Spagna nel 1492 e si ritiene abbia avuto una popolazione di circa 30.000 persone nel suo periodo di massimo splendore. Oggi la comunità ebraica di Marrakech conta solo circa 120 persone, ma una passeggiata nel quartiere fa ancora scoprire strade con nomi spagnoli (Derb Francisco) e alcune sinagoghe, in particolare Slat Lazama, che è stata restaurata e trasformata in un piccolo museo (10 dirham) con una linea del tempo della storia ebraica marocchina, una grande sala di preghiera e un cortile interno piastrellato circondato da stanze con fotografie e film storici. A pochi isolati di distanza, l’antico cimitero ebraico (10 dirham) è un suggestivo mare di lunghe lapidi bianche.
Ore 11: Farsi coccolare, stile marocchino
“Stanchi della vostra epidermide? Fatela rimuovere!” Potrebbe facilmente essere lo slogan della classica esperienza dell’hammam marocchino, che in parte prevede un addetto con un guanto simile a carta vetrata che lo strofina con forza su tutto il corpo e il viso per rimuovere le cellule morte della pelle (in una minuscola stanza di vapore dove le temperature si avvicinano ai 50 gradi). Ma a Les Bains d’Orient, uno stabilimento balneare contemporaneo in un palazzo della medina con tocchi moreschi come porte a serratura e tappeti berberi, il supplizio è accompagnato da ampie coccole: abluzioni calde, un lavaggio dei capelli, un massaggio con sapone all’olio d’oliva, un impacco di argilla e una finale applicazione di olio di argan su tutto il corpo. Quando il rituale è finito, salite sulla soleggiata terrazza sul tetto, meravigliatevi un’ultima volta della vista sulla medina e sdraiatevi beatamente su un letto con un bicchiere di tè alla menta. Ve lo siete meritato. Da 270 dirham per una sessione di 35 minuti.